Рассаду томатов даже сейчас надо обязательно закалить. Иначе неизбежно получим солнечные ожоги рассады (вплоть до полной гибели растений). Здесь всё точно так же, как у нас после зимы: если сразу много загорать, то обгорим!
Поэтому сначала выносим рассаду на открытый воздух, но притеняем, чтобы прямые солнечные лучи постоянно на неё не светили. Идеальный вариант – проходящая тень под деревьями. Либо же ставим на солнце сначала на полчаса, затем каждый день увеличиваем время пребывания рассады под прямыми солнечными лучами на 10 минут. Перед высадкой рассада должна уже и ночевать на открытом воздухе при плюс 10–12 ночных градусах (закаляться), и на солнце стоять целый день. Тогда адаптацию в открытом грунте она перенесёт безболезненно.
Сидя и лёжа
К слову, очень часто перед высадкой рассады в грунт рекомендуется срезать на росточках самые нижние пару листиков. Предполагается, что на эту длину рассада будет заглублена при высадке. Всё так, рассаду томатов действительно нужно высаживать глубже на 3–7 см, чем она росла в рассадной ёмкости. Причём чем больше вытянулись и чем слабее растения, тем большую часть побега нужно заглубить в грунт при высадке. Это поможет растениям на прикопанной части сформировать корешки и отрастить быстро новые побеги.
Если рассада длинная (вытянулась или переросла), то её вообще укладывают в посадочные борозды или лунки горизонтально (см. фото). При этом на поверхности почвы остаётся лишь верхушка с несколькими листьями. Не беда, что она лежит неровно полулёжа: через несколько дней приподнимется и будет расти ровно! А вот листья при этом обрывать, как на фото, не нужно: ни до высадки, ни во время неё. Я так раньше делал, а потом понял, что это абсолютно глупая операция. Просто присыпаем часть побега с листьями землёй. Впоследствии листочки, «поняв», что света им не видать, отдадут питательные вещества в побеги, растение в них закачает отходы метаболизма, они пожелтеют и сами под землёй отсоединятся от побегов. А после перепреют и станут удобрением.
Высаживая помидорную рассаду на грядки, в каждую лунку положите удобрение – по горсти перегноя и пару столовых ложек древесной золы. Чтобы медведка не скусывала рассаду после высадки, можно отпугнуть её настоем чеснока. Для этого пару горстей старых чесночных головок (они уже вялые и всё равно им на смену отрос молодой чеснок) мелко растолките в ведре с помощью, например, небольшого полена или торцом молотка, топора и залейте горячей водой, оставив настаиваться сутки. Через сутки при высадке рассады берём 1 л полученного чесночного настоя и добавляем на ведро воды. Поливаем рассаду этим раствором уже после того, как она высажена и предварительно полита. Метод не даёт 100%-ной гарантии, но медведки станет на грядке значительно меньше.
Полив и мульча
Высаженную в открытый грунт рассаду, разумеется, мы сразу после высадки обильно поливаем. Замечу, не перед высадкой – грязь не месим в лунках, поливать рядки и лунки перед высадкой рассады, а потом месить грязь руками и высаживать растения в это месиво не нужно! Потому что потом это всё высохнет и будет подобно окаменевшей глине для штукатурки стен. Размочить потом такой грунт будет очень сложно, а корни вообще нормально развиваться в нём не могут.
Поэтому просто разрыхляем грунт лопатой или вилами в посадочной лунке, смешивая его с брошенными в лунку компостом и золой, и высаживаем в полусухую землю рассаду. И только затем, сразу после высадки, поливаем. И поливаем обильно – минимум 2 л на одну лунку, чтобы вода пропитала почву в глубину. А лучше даже литров 5 воды на лунку с растением, или 10-литровое ведро воды расходуем на 5 высаженных томатов в рядке.
Затем грядку мульчируем слоем скошенной травы, соломы, измельчённых веток или компоста на 5 см и больше не поливаем дней 10. Так и медведка не будет лезть к рассаде – она ползёт всегда туда, где частые поливы (в природе медведка живёт на болотах и по берегам водоёмов). А корневая система не станет страдать от того, что нет частых поливов – мы же её хорошо полили при посадке. Напротив, отсутствие полива сверху будет сигналом для корней, что надо расти вглубь, следуя за влагой, которая осталась в глубоких слоях почвы.
Дадим рассаде время укорениться, а потом спустя 10 дней поливаем по погоде. Если стоит сильная жара, увлажнять надо, конечно, почаще, но всё равно без фанатизма. И опять же – поливаем обильно, но нечасто. Не чаще раза в 10 дней. Частые поливы ведут лишь к тому, что корни развиваются в поверхностном слое почвы, вглубь не растут и растения сильно страдают от малейшего просыхания грунта. Поэтому стоять на огороде с поливочным шлангом, постоянно брызгая небольшие количества воды под помидоры, не нужно! Лучше положите этот шланг в рядок с томатами, и пусть вода глубоко напитает сначала одну грядку, на следующий день – другую, и так поочерёдно вы польёте весь огород!
О пасынках
Пасынкование томатов, если вы его сторонник, следует проводить, пока отрастающие на главном побеге у основания листьев ростки – пасынки не доросли до 5 см. Ели хотите получить ранний урожай и плоды покрупнее – не надо их оставлять, они будут «тянуть» питательные вещества на себя. Но такая формировка целесообразна, лишь когда у вас маленький участок и томаты высажены загущённо либо растут в теплице, где нужна быстрая отдача урожая при максимальной плотности посадок. Поскольку в большинстве случаев оставленные пасынки хоть и могут несколько задержать созревание плодов, но позволяют получить на них дополнительный урожай. Так что особой надобности их удаления при выращивании томатов в открытом грунте я не вижу. К слову, если у вас есть теплица (растения из пасынков дадут урожай позднее, и в грунте в центральной полосе страны он может не вызреть), пасынки высокорослых томатов можно срезать и укоренить, получив новые растения. Для низкорослых детерминантных томатов это неприменимо.
