Выбор сорта
По срокам созревания кабачки разделяют на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Но, откровенно говоря, срок созревания при высадке семян в грунт у них не очень и заметен. А чтобы иметь урожай пораньше, выращиваю через рассаду в апреле буквально 10 кустиков раннеспелых партенокарпических (самоопыляемых) гибридов, таких как Кавили, Сангрум или Искандер. Высаживаю их на небольшом участке, на котором заранее, за 10–12 дней до высадки рассады, чтобы успела прогреться почва, устанавливаю дуги и натягиваю плёнку.
При высадке в конце апреля — начале мая рассадой с начала июня они начинают регулярно плодоносить. Конечно, с 10 кустов урожай будет не слишком большим, но, чтобы полакомиться блюдами из молоденьких кабачков, такого количества кустов для начала достаточно.
Среди стандартных наших белоплодных кабачков популярны такие неприхотливые сорта, как Грибовский 37, Белогорье, Ролик, Якорь. Среди «цветных» цукини — Скворушка, Зебра, Грей, Нефрит, Маша, Маркиза.
Отдельно хочу отметить очень необычный сорт кабачков под не менее странным названием Спагетти. Когда он растёт на грядке, то ничем не выделяется. Пока не начинаешь его готовить: если его отварить, мякоть плода превращается в тонкие жгуты, похожие на итальянскую пасту.
Если хочется вырастить декоративные сорта кабачков, нужно обратить внимание на такие сорта, как Мячик, Жёлтый банан, Золотинка, Зимний деликатес, Зефир. Они отличаются своим цветом и необычной формой и, конечно, станут украшением участка.
Посев
Подготовить место под посадки лучше заранее: перекопать участок, внося сразу же в грунт суперфосфат, калийные удобрения, перегной. Весной, когда земля прогреется, можно удобрить ещё раз. Азотные удобрения (селитра, мочевина) лучше не вносить заранее (они выветрятся). Их нужно разбросать в лунки с кабачками перед поливом или дождём или применять в виде жидких подкормок.
Готовим грядки: убираем растительный мусор, взрыхляем землю. Если она тяжёлая и глинистая, вносим торф либо перепревшие (только не свежие — они вытянут из почвы весь азот!) опилки, удобряем компостом или перегноем. Перед самым посевом почву хорошо разрыхляем и выравниваем граблями.
Основное количество разноцветных сортов и гибридов кабачков выращиваю прямым посевом семян в грунт с середины мая, чтобы, когда они проклюнутся из земли, весенние похолодания с заморозками им уже не угрожали. Ведь, как и все тыквенные, кабачки абсолютно не переносят холодов, и даже слабые кратковременные заморозки (—1...—2°C) могут нанести растениям непоправимый ущерб. Именно по этой причине я не высеваю семена кабачков слишком рано, пока почва как следует не прогреется. Если семена долго пролежат в почве при низкой температуре, ничего стоящего из растений не получится — кусты будут слабыми и дадут плохой урожай.
Когда установится ночная температура не ниже 12—15°C ночью, а днём она постоянно будет выше 20°C, с уверенностью высеваю семена в землю. Для того чтобы растения поторопились с прорастанием, замачиваю семена в стимуляторе роста и 2–3 дня проращиваю их при температуре 22—24°C до появления росточков длиной 5–7 мм.
Предварительно пророщенные семена всходят практически на 100%, а значит, можно сажать по одному семени в лунку. Если семян много, то в каждую лунку можно сажать по два, с тем чтобы впоследствии можно было оставить в лунках самые лучшие растения, а лишние удалить. Отдельных грядок для кабачков я не выделяю. Высаживаю их в нескольких местах своего участка, расположенных в солнечном и тёплом месте, для этого хорошо подходят небольшие свободные участки земли под 2–3 растения. Если замечаю подозрительно выглядящий кустик кабачка на одном краю участка, сразу же обрабатываю и его, и остальные растения в целях профилактики. Кроме этого, обязательно проливаю лунки Фитоспорином, так как он отлично борется с грибными и бактериальными заболеваниями, возбудители которых могут содержаться в земле.
Уход
С момента появления у растений трёх полностью развитых настоящих листьев регулярно, каждые 10–12 дней, сбрызгиваю взрослые растения по листу биопрепаратами — раствором Гаупсина с Триходермином, чередуя их через раз с обработками раствором Фитоспорина.
Для хорошего плодоношения кабачки в Ростовской области и южнее нужно регулярно поливать: до начала цветения достаточно 5–6 л на одну лунку или 1 кв. м один раз в неделю. Во время плодоношения поливать придётся чаще — 1–2 раза в неделю по 10 л на 1 лунку или 1 кв. м. Естественно, поливы зависят от количества осадков. Поэтому в регионах центральных и северных областей, где намного прохладнее и много осадков, полив может быть совершенно не нужен (смотрите по состоянию почвы).
Воду для полива беру отстоянную, чтобы она успела прогреться. При проливе холодной водопроводной водой может начаться массовое загнивание молодых завязей.
Первую подкормку цукини делаю при появлении первого настоящего листа раствором любого гуминового удобрения с микроэлементами (обычно из расчёта 40 мл на 10 л воды, но лучше уточните в инструкции), расходуя по 400–500 мл раствора на каждую лунку из 2–3 растений. Вторую подкормку провожу через 10 дней после первой, разводя в 10 л воды 1 л перебродившего зелёного удобрения из сорняков с добавлением одной столовой ложки нитрофоски, расход раствора — 0,5 л на 1 растение. Третья подкормка — в начале цветения раствором перебродившего куриного помёта (1:20), по 1,5 л на каждое растение.
В период образования плодов растения нужно подкармливать минеральными фосфорно-калийными удобрениями или минерально-гуминовыми с полным составом основных элементов питания с содержанием NPK 5:10:15. Тогда плодоношение будет дружным и обильным.
Не торопитесь вырывать постаревшие кусты цукини: если они здоровы, то их можно омолодить. Для этого нужно обрезать удлинившиеся плети, оставив на кусте не более 5–6 листов, а через 2 дня после обрезки дать усиленную азотную подкормку (1 ст. л. селитры или мочевины на ведро воды). Вскоре из пазух листьев начнут отрастать молодые побеги. Останется выбрать по два самых лучших, а остальные прищипнуть.
