Огурцы в июне
В июне как в теплице, так и в открытом грунте можно продолжать сеять семенами и высаживать рассаду огурцов. Такой более поздний посев даже лучше – ведь часто уже в августе огурцы, посеянные весной, желтеют, а летнего посева проживут дольше, им на смену. И пересевать огурцы так можно до середины июля, а в Краснодарском крае и Дагестане – до середины августа. Высевают их в обильно пролитые водой канавки, заправленные перепревшим компостом (перегной присыпают слоем земли на 3–4 см), в один ряд. Раскладывают семена посередине грядки на глубину 2–2,5 см с расстоянием между ними около 10 см с последующей прорывкой всходов на 25–30 см. Для посева используют семена набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не переросшие – с крупными ростками (они будут обламываться).
После посева огуречные гряды или лунки мульчируют слоем мелкой соломы или шелухи около 1 см. После появления всходов, если взошли все семена, слабые растения удаляют. К моменту выхода этой статьи будет самое время проредить загущенные посевы огурцов. При загущении огуречные растения отлично растут, но вот завязи дают очень мало.
Подобным же способом можно сеять огурцы и луночным методом – кому как больше нравится. В лунку кладут по два семени одного сорта (скажем, семь лунок – семь сортов, затем опять семь лунок, в которых сорта повторяются). Перед посевом и грядку, и лунки надо обязательно полить водой (желательно тёплой) из расчёта 3 л на 1 кв. м.
Обычно уже через пять дней после посева появляются всходы. По мере роста растения чаще всего направляют по земле поперёк грядки то в левую, то в правую сторону. Но лучше (это увеличит урожай в несколько раз и понизит повреждаемость растений болезнями) подвязать их к опоре, натянутой на высоте 1,2 м над грядкой.
Дальнейший уход за огурцами состоит в поливах по мере подсыхания почвы (стоит только раз пропустить полив, и огурцы остановят рост, а то и начнут желтеть) и подкормках.
За летний период делают 4–5 подкормок. До плодоношения огурцы подкармливают дважды раствором органических удобрений: сброженным коровяком или готовыми гуминовыми комплексами с минеральными компонентами с интервалом в 10 дней.
Первый раз подкормки делают, когда разовьётся первый настоящий лист. На одну лунку даю по 0,5 л раствора удобрений. При дальнейших подкормках постепенно увеличивают дозу удобрений – до 2 л раствора под растение. Во время плодоношения огурцы подкармливают три- четыре раза с интервалом в 10–12 дней. При каждой подкормке удобрения желательно использовать разные, чтобы снабдить растения всем необходимым.
В качестве некорневой подкормки и для профилактики мучнистой росы полезно опрыскивать огурцы суточным настоем древесной золы: 1 стакан золы залить кипятком (3 л) и настаивать 24 часа, затем процедить. Для опрыскивания раствор надо брать тёплым (25–28°C). Это будет и подкормка, и от болезней защита. Ещё один хороший настой: 0,5-литровая банка коровяка размешивается в 10 л тёплой воды, добавляется 1 стакан золы и настаивается в течение суток, процеживается. Опрыскивают посадки или по влажному грунту выливают под каждый корень по 0,5 л раствора.
Заклятые враги огуречных плетей – грибковые заболевания: мучнистая роса и пероноспороз. Чтобы не потерять свои посадки, надо обработать их фунгицидами в фазе 4–6 настоящих листочков два раза с повтором через неделю. При появлении признаков заболевания существует несколько способов борьбы: снимаем плоды, срезаем повреждённые листья и затем тщательно опрыскиваем. На следующий день готовим подкормку из любого биопрепарата – на 10 л тёплой воды 30 мл подкормки – и наносим по листу и после полива строго под корень по 0,5 л раствора. Второй вариант: 100 г мочевины + 3 г медного купороса + по 1 г борной кислоты и марганцовки (после обработки минимум 5 дней огурцы есть с кустов нельзя). Повторно любую из обработок проводим через 10–12 дней. От вредителей используем безвредные биопрепараты – просто опрыскиваем раз в неделю.
Перец в июне
Высаженная весной в грунт (в парник или под нетканый материал по дугам) рассада перца к июню уже укоренилась и начала расти, наращивая зелёную массу и выпуская цветочные бутоны. Чтобы урожай был обильнее, а плоды выровненные, выщипывают цветок на первой развилке стволика. Если этого не сделать, то плодов на кусте вырастет совсем немного, правда, крупных.
Кроме защиты от похолодания перцы надо пасынковать, рыхлить, поливать и подкармливать. Пасынкование заключается в вовремя удалённых лишних побегах, оставляют 2–3 наиболее сильных. Высокорослые сорта обязательно подвязывают к заранее установленным колышкам.
Для наращивания зелёной части растения нуждаются в азоте, который можно вносить в почву с поливом (на 10 л воды 1 ст. ложка мочевины), в период образования бутонов и цветения перцу в большем количестве требуется калий (древесная зола – 1 стакан на 10 л воды). Для перца очень хорошо подходит и подкормка настоями зелёных трав, например, крапивы, подорожника, мать-и-мачехи, одуванчиков (без семян), мокрицы. Все травы измельчаются, заливаются тёплой водой и оставляются на неделю настаиваться на солнце. Затем настой процеживается и добавляется в воду при поливе (0,5 л на ведро тёплой воды).
Из вредителей на эту культуру нападают слизни, проволочники, тля, паутинный клещ. Клещ активизируется в закрытых помещениях, а в периоды засухи везде. Тля, конечно, вездесуща, молодые листочки для этого насекомого самый лакомый кусочек. Для борьбы с ней имеет смысл использовать биопрепараты типа фастак, би-58, калипсо или их аналоги.
Во избежание нападения слизней грядку под перец лучше всего огораживать, а подступы к ней посыпать золой. На участке, подальше от грядок, раскладывать ловушки (мокрые тряпки, картон и т. д., утром собирать их и уничтожать).
В качестве профилактики заболеваний посадки перца обрабатывают раствором фитоспорина, триходермина и их модификациями. При появлении признаков заболеваний фитофторы подходят средства «Заслон» и «Барьер», бронзовость (сине-зелёные или бронзовые листья) лечится фундазолом, при кладоспориозе (белые пятна на листве) обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса. При всех обработках в раствор очень желательно добавлять биостимуляторы для снижения отрицательного влияния как болезней, так и последствий обработки.
Важно!
При понижении температуры до 16 градусов грядку с перцем надо накрыть, иначе растения прекратят свой рост и могут даже не продолжить его после потепления.
