Мульча для корней
Плодовым деревьям, ягодным кустарникам, многолетним овощам и декоративным растениям полезно дополнительно защищать корни. Корневая система весьма чувствительна к морозам, даже у самых зимостойких сортов яблони, надземная часть которых способна перенести мороз до –40°C, корни повреждаются при –12…–14°C. Наиболее опасны периоды, когда сильный мороз наступает при отсутствии снега.
Страдают от мороза и многолетние цветы, корневая система и почки возобновления которых расположены близко к поверхности почвы. Также опасность грозит декоративным кустарникам, особенно в первые годы после посадки.
Предупредить промерзание почвы и повреждение корней и даже гибель растений можно, если применить несложный приём – мульчирование.
Мульчирование в осенний период защищает почву от пересыхания и промерзания, помогает сохранить почвенные бактерии и мелких животных, создающих основу плодородия – гумус. Если почва промерзает, то её обитатели погибают, переходят в состояние покоя или перемещаются в нижние слои. Для осеннего мульчирования сада и огорода требуется грубая мульча. Подойдут сено, солома, перепревшие опилки, опавшие листья, некислый торф, измельчённые растительные остатки, ботва здоровых растений.
В приствольный круг плодовых деревьев в радиусе 1,5–2 м, а у ягодных кустарников в проекции кроны, укладывают мульчирующий материал слоем около 10 см, обязательно отступая на 15–20 см от ствола.
Многолетние овощи и цветы пропалывают, удаляя злостные сорняки, при необходимости вносят компост и покрывают почву мульчирующим материалом.
Некоторые материалы – солому, сено – оставляют на грядках и в цветниках на всё лето. Под ягодниками и плодовыми деревьями мульчу прикрывают плёнкой или рубероидом, это препятствует выходу вредителей, зимующих в почве и ранней весной перебирающихся на растения. При этом нужно учесть, что плотные материалы мешают прогреванию почвы, поэтому их удаляют после наступления тепла.
Многолетние овощи
Артишок в многолетней культуре может зимовать в почве, при этом стебли срезают, но оставляют нижние листья. Растения окучивают, засыпают компостом или перегноем слоем около 30 см, дополнительно присыпают сухими листьями, а чтобы их не сдуло, ставят поверх кустов плетёные корзины, деревянные ящики или укладывают срезанные ветки кустарников.
Многолетние луки в конце сезона пропалывают, посадки очищают от засохших листьев. Почву рыхлят на глубину 8–10 см, растения окучивают и разбрасывают вокруг них мульчирующие материалы (торф или компост), расходуя 8–10 кг/м².
Ревень осенью обрезают, отмершие листья обязательно удаляют. Посадки мульчируют перегноем или компостом (по 5–8 кг на куст). Весной мульчу заделывают в почву при перекапывании, она служит органическим удобрением.
Щавель неплохо переносит зимние морозы, но без снежного покрова растения гибнут при температуре –15…–20°C. Особенно чувствительны растения, посеянные во второй половине лета, накопившие в корнях мало питательных веществ, повышающих зимостойкость. Щавель на зиму не срезают, растения окучивают, мульчируют торфом или компостом, используя примерно 3 кг/м².
В цветнике
Многолетние декоративные травянистые растения и кустарники обычно подкармливают весной и летом сразу после окончания цветения. Осенью подкормки чаще всего не требуются, но многим культурам необходимо мульчирование органическими материалами для защиты корневой системы от морозов.
Нарциссы на лёгких песчаных почвах зимуют хуже, есть опасность подмерзания луковиц, так как в зимнее время песчаная почва сильнее промерзает. В первую зиму после посадки луковиц нарциссов их рекомендуют укрыть торфом или сухими листьями слоем около 10 см. В дальнейшем укрытие требуется только чувствительным к низким температурам сортам махровых и тацеттовидных нарциссов.
Тюльпаны после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем 2–3 см. Если наступают морозы, а снегового покрова пока нет, цветник с тюльпанами укрывают опавшими листьями слоем до 15 см, а после промерзания верхнего слоя почвы укладывают сверху еловый лапник для защиты луковиц от мышей.
Лилии после удаления цветоносов засыпают листовым перегноем или компостом слоем 10 см. Это обеспечивает хорошую перезимовку, а весной служит мульчирующим материалом.
Пионы в сентябре обрезают, под кусты насыпают компост или перегной (8–10 л), предварительно можно внести по 15–20 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия под каждый куст, слегка разрыхлив почву. Нельзя присыпать пионы навозом, не рекомендуют использовать для укрытия их срезанные листья, а также опилки, это может провоцировать развитие грибных болезней.
Флоксы могут зимовать без укрытия, но в морозные малоснежные зимы у них подмерзают почки возобновления, находящиеся близко к поверхности почвы. Кусты мульчируют соломой, торфом, сверху прикрывают лапником, который хорошо задерживает снег.
Розы подкармливают в конце августа – начале сентября раствором фосфорных и калийных удобрений (20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийной соли на 10 л воды, расходуя этот объём на 3–4 куста). Мульчирование осенью проводят, окучивая куст на высоту 20–30 см, затем землю укрывают лапником и сухими листьями.
Декоративные кустарники, чувствительные к морозам (некоторые сорта и виды барбариса, вейгелу, дейцию, кизильник, рододендрон, форзицию, эрики и другие), осенью мульчируют сухим листом, торфом, полуперепревшим компостом слоем около 10 см.
Когда вносить?
Обычно при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников в посадочные ямы вносят удобрение, которое обеспечивает питание растений в первые 2–3 года жизни. Если посадочные ямы не были заправлены, то удобрения вносят со второго года жизни, распределяя их в приствольном круге дерева. Считается, что для молодого дерева диаметр приствольного круга составляет около 1,5 м, в дальнейшем, по мере разрастания корневой системы и кроны, площадь увеличивается. Так, в возрасте от 3 до 12 лет диаметр приствольного круга составляет 2 м, от 12 до 20 лет – 3 м, свыше 20 лет – 4 м.
Органические, фосфорные и калийные удобрения обладают последействием, особенно на глинистых и суглинистых почвах, там их можно вносить один раз в 2–3 года. На лёгких песчаных почвах удобрения рекомендуют вносить один раз в 2 года. Если почва в саду обработана, то удобрения заделывают перекопкой на глубину 8–12 см. Перекапывать почву лучше садовыми вилами, чтобы не повредить корни. При задернении почвы удобрения вносят в лунки по проекции кроны, на одно дерево достаточно 8–12 лунок глубиной 20–40 см. Минеральные удобрения в лунках обязательно смешивают с почвой, это позволит равномерно их распределить и избежать ожога корней.
В посадках вишни и сливы почвы с кислой реакцией один раз в 2–3 года дополнительно известкуют, взрослые деревья удобряют золой – 200–300 г/м².
Смородину начинают подкармливать с 3–4-го года жизни, если посадочная яма была заправлена удобрениями. На суглинистых и тяжёлых глинистых почвах удобрения вносят один раз в 3–4 года осенью, на лёгких песчаных – ежегодно под перекопку весной. На кислых почвах один раз в 2–3 года требуется известкование.
Под крыжовник на суглинистых и глинистых почвах удобрения вносят один раз в 2–3 года, на лёгких почвах – один раз в 2 года, причём калийные удобрения предпочтительно давать весной.
В посадках малины первые два года обычно используют только органику в виде мульчи. В дальнейшем ежегодно дают фосфорные и калийные удобрения.
Если при посадке земляники почва была заправлена удобрениями, то в первые два года дополнительное удобрение не требуется. В дальнейшем плантацию удобряют после уборки ягод, в конце августа – начале сентября.
Ягодные кустарники – жимолость, калину, аронию, шиповник и другие – обычно удобряют один раз в 2–3 года.
