Подготовка сада к летнему сезону

Обрезка секаторомЕсли вы хотите, чтобы дачный участок радовал вас красотой и пышным цветением до глубокой осени, запомните: лето для вас должно начинаться в конце февраля — начале марта.

Обрезка и формирование кроны у плодовых деревьев

Самая частая ошибка садовода, особенно начинающего: не обрезает и не формирует кроны посаженных плодовых деревьев. Доводы при этом приводятся, следующие:

саженец маленький, его жалко, он еще не скоро разовьет крону, да и урожая придется дожидаться очень долго. На самом деле все наоборот грамотно обрезанное деревце развивается гораздо быстрее, крона формируется красивая и правильная, растение не тратит силу на рост лишних веток, что дает возможность максимально сохранить завязи и получить красивые, крупные и качественные плоды. К тому же излишне густая крона с больными и старыми ветками неизбежно поражается вредителями.

К обрезке плодовых деревьев приступают за три-четыре недели до начала сокодвижения, чтобы максимально сохранить питательные вещества, а не потерять их с обрезанными ветками, уже набирающими силу. Не следует бояться того, что обрезка дерева приведет к резкому снижению урожая на ряд лет: у молодых деревьев образуют плоды только 10-15 процентов, у старых — 5-10 процентов плодовых почек, остальные осыпаются при цветении, существенно снижая этим запас питательных веществ. Если же уменьшить массу лишних для плодового дерева побегов, урожай, наоборот, будет выше. Цель любой обрезки и формирования кроны — обеспечить плодовому дереву максимальную освещенность и доступ воздуха для каждой из веток. Приступая к этой работе, подготовьте пилу-ножовку, секатор, острый садовый нож, садовый вар, веревку, колышки.

Для формирования кроны используют в основном два способа.

1. Укорачивание ветвей, когда вырезается часть ветки.

Укорачивают обычно одно-двухлетние ветки. Они достаточно тонкие, поэтому большую часть работы можно выполнить с помощью секатора. Возраст побега определяют по годичным кольцам (рис.1). Расстояние между двумя годичными кольцами равно приросту данного побега за один вегетационный сезон.

Формирование кроны

Рисунки 1-3 

Если при укорачивании нужно удалить более толстую ветку, пользуются пилой. Сначала подпилите ветку снизу, потом отпилите ее, делая распил сверху вниз, — такой способ поможет избежать обрыва коры и откалывания древесины.

Этот прием обрезки применяют, когда необходимо вызвать ветвление в нужном месте, в том числе при формировании нового яруса скелетных ветвей (рис. 2) или при переводе ветвления на более молодую ветку (рис. 3). У взрослых или старых деревьев укорачивание побегов помогает сделать крону более удобной и компактной, омолаживает дерево.

2. Вырезка ветки целиком (на кольцо).

Применяется, когда необходимо проредить крону, убрать больные, ломаные или засохшие ветки. Каждый удаляемый сук отпиливают так, чтобы осталось только его основание, при этом разрез должен быть расположен косо сверху. Внимание! Нельзя обрезать ветку вровень со стволом: получается большая рана. Еще опаснее оставлять «пенек», так как со временем он отмирает и сгнивает, заражая древесину (рис. 4).

Формирование кроны плодовых деревьев 2

Рисунки 4-8

Обрезка и формирование кроны плодового дерева — весьма увлекательное занятие. Потрудившись несколько лет, вы создадите из трогательных прутиков деревца с красивыми раскидистыми кронами. Формы вы вольны выбрать самые разнообразные, но помните: определенные правила помогут сделать дерево не только красивым, но и приносящим качественные плоды. Основные скелетные ветви должны отходить от ствола под углом не менее 40°. Если угол будет меньше, ветка может сломаться от тяжести плодов, при сильном морозе есть риск загнивания коры, а крона быстро загущается и не проветривается. Плодовые почки закладываются в основном на горизонтально расположенных ветвях, вертикальные же дают большой прирост, но плодов почти не завязывают. Изменить ориентацию ветвей у молодого деревца совсем несложно ранней весной, до одревеснения побегов. Привяжите к ветке веревку, подложив под нее мешковину, чтобы не повредить кору, и оттяните ветку, добившись образования нужного угла между ней и стволом. Закрепите веревку за вбитый в землю колышек (рис. 5). Если ветка толстая и нет возможности ее оттянуть, немного подпилите ее снизу, после этого наклоните, и туго зафиксируйте, привязав к стволу. Изменение ориентации взрослых веток лучше проводить постепенно, склоняя их в течение нескольких сезонов. Когда ветви примут новое положение, обвязку нужно снять. Основные скелетные ветви одного яруса должны располагаться разреженно, отходя друг от друга под углом около 60°. Их тоже можно зафиксировать в нужном положении, закрепив веревкой (рис. 6). В первом ярусе оставляют не более пяти-шести скелетных ветвей, остальные вырезают. При образовании следующих ярусов оставляют по четыре-пять ветвей, располагая их так, чтобы они не перекрывали ветвий из более низких ярусов. Всего на взрослом плодовом дереве оставляют восемь-двенадцать основных скелетных ветвей.

Если центральный проводник чересчур длинный, его подрезают, иначе нижние ветви будут отставать в росте, а крона начнет развиваться вверху. У деревьев с раскидистой кроной он не должен выходить за окончания скелетных ветвей больше 10-15 см, а с пирамидальной — 15-20 см. При обрезке удаляют ветви скрещивающиеся, ложащиеся друг на друга, убирают волчки — побеги, отходящие вертикально вверх от основных скелетных ветвей (рис. 7) и тянущие из них силу. Если дерево старое, большое количество волчков подскажет, что пора заниматься омолаживанием, используя их для формирования новых плодовых веток. Волчки можно удалять в течение всего года.

Если побеги образуются слабо, а ветки оголены, то нужно укоротить однолетние побеги на треть или даже половину длины — так вы сможете добиться развития боковых побегов. Напротив, нельзя укорачивать побеги у тех сортов деревьев, которые обладают сильной побегообразовательной способностью, так как это усилит загущение кроны.

Работая с молодыми деревцами, не спешите пускать в ход режущие инструменты: веток еще не так много, а те, что есть, в большинстве своем будут нужны для заложения скелета кроны. Вы уже на следующий сезон увидите результат, если не удалите или обрежете, а переориентируете основные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Молодые деревья, с которыми проведена такая работа, начинают плодоносить уже на следующий год, иногда через год. Обрезка тоже нужна, но подходить к этой работе нужно хорошо продумав каждый шаг. Обрезка взрослых деревьев преследует цель раскрыть центр кроны, улучшить ее освещенность. Если дерево очень сильно загущено, в первый год удаляют лишь часть веток. Полное удаление всех лишних веток может ослабить дерево. Если дерево сильно переросло, снижают его высоту, обрезав центральный проводник или верхние ветви до высоты 2,5-3 м. Если при прореживании или снижении было удалено большое количество веток, омолаживающая обрезка откладывается до следующего года.

При формировании деревьев нужно учитывать особенности роста конкретного сорта. Например, у сорта коричное полосатое без укорачивания ветки становятся оголенными, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. А у сорта осеннее полосатое есть склонность к загущению кроны. Если вы не уверены, стоит ли проводить обрезку, и в каких масштабах, понаблюдайте за деревом, и оно подскажет в каких местах нужны оперативные вмешательства.

В зимний период деревья могли быть повреждены морозом. Удалите вымерзшие ветки полностью, если подмерзли концы побегов, обрежьте их до здоровой ткани. Обрезка поможет таким деревьям усилить рост новых побегов и восстановить крону. Если же повреждения были очень сильными, удаляют только поврежденные ветки, а обрезку не проводят в текущем году В случае, когда зимой был сломан или сильно поврежден центральный проводник, выберите одну из верхних ветвей и переведите ее в вертикальное положение, закрепив на кол, привязанный к стволу (рис. 8). Обломанный ствол спилите наискось сверху вниз так, чтобы спил был расположен в противоположную сторону от нового центрального проводника. Это убережет новый ствол от постоянного подмокания и возможного подгнивания.

После проведения обрезки все спилы необходимо обработать садовым варом, проверив сначала, чтобы они были ровными и гладкими. Можно воспользоваться масляной краской, битумным лаком. Раны диаметром менее 1-1,5 см можно не обрабатывать. У молодых деревьев они хорошо зарастают, а у старых тонкие ветки располагаются по периферии кроны, что не опасно для дерева и при медленном зарастании.

Журнал «Любимая дача» № 2/2002

Оставьте комментарий

*
Решите задачу и впишите ответ (цифрами)Кликните по картинке, чтобы услышать условия задачи
Click to hear an audio file of the anti-spam equation

Rambler's Top100